Celendín et Cajamarca: des incas aux grandes multinationales minières, tout est toujours question d'or dans le nord du Pérou. 9 /13 juin 2015

  • Cathy Ferré
  • Pérou
Celendín et Cajamarca: des incas aux grandes multinationales minières, tout est toujours question d'or dans le nord du Pérou. 9 /13 juin 2015

J'ai quitté Chachapoyas ​le 9 juin à 6h00 du matin pour Celendin, petite ville de la province de Cajamarca, et épicentre de la lutte des paysans et des communautés quechuas de la région, contre le grand projet minier Conga ​et l'expansion de la mine Yanacocha, la plus grande mine d'or à ciel ouvert d''Amérique du Sud.

De quoi attirer la convoitise des multinationales et provoquer la trahison du gouvernement péruvien qui avait promis pendant la campagne électorale que, jamais au grand jamais, il ne permettrait l'extension de la mine....

Ce projet, emblématique de la politique extractiviste qui déferle actuellement sur une grande partie de l'Amérique Latine, met en danger le mode de vie traditionnel des populations (agriculture et élevage) et bien sûr l'environnement. En particulier, quatre lagunes sont menacées, ainsi que les fleuves qui s'en écoulent. Mon association France Amérique Latine accompagne depuis 2011 la lutte des "ronderos", les gardiens des lagunes, et des diverses associations paysannes qui s'opposent au projet. De nombreux articles ont été publiés dans notre revue et sur notre site, des rencontres ont eu lieu, des colloques et forums, dont un tout récemment au sénat à Paris, (voir le lien internet ci-dessous). A Celendin, j'ai donc rencontré un dirigeant de la PIC (Plataforma Interinstitucional Celendina) et à Cajamarca, j'ai pu discuter avec une volontaire européenne travailiant auprès du Grufides (groupe de formation pour un développement soutenable). Des échanges intéressants que j'ai enregistrés pour un futur article. Le collectif qui organise la résistance compte proposer en novembre à Celendin une rencontre continentale sud américaine des communautés en lutte contre les grands projets miniers pour fédérer les expériences et échanger sur les recherches d'alternatives, type agroécologie, ferias campesinas et tourisme communautaire. L'étape nécessaire actuellement c'est vraiment la création d'une sorte de réseau continental des resistances à la mineria. J'aurais bien aimé aller sur les lagunes mêmes mais trop loin et compliqué en ce moment et il faut que je trace la route vers le sud car je dois être en Bolivie début juillet.

​Comme d'habitude, cliquez sur les photos pour les agrandir et laissez défiler les deux diaporamas.

Sur les collines qui surplombent Cajamarca, dans les vitrines des vendeurs de fromage (une des spécialités de la région), l'opposition au projet Conga s'exprime par tous les moyens.

Sur les murs de Celendin, malgré la répression, l'art populaire rend hommage aux luttes paysannes et citoyennes contre le pouvoir des multinationales.

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Celendin, c'est aussi un joli village, situé à 2650 m d'altitude, dans la cordillère orccidentale, avec de belles promenades dans la campagne environnante.

Ci-dessous, diaporama avec vue générale, mon hôtel agréable et économique dans une casona traditionnelle sur la Plaza de Armas, collines et maisons d'adobe (construction en briques de terre).

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​Trois heures de bus depuis Celendin et me voilà à Cajamarca, capitale de la province du même nom. Une ville agréable où j'ai séjourné trois nuits à l'hôtel Los Jazmines, encore une belle demeure coloniale avec patio fleuri, chambres confortables et prix très corrects.

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Cajamarca a été une des premières villes du Pérou, habitées par les conquistadores qui l'ont redessinée dans le plus pur style espagnol, et y ont construit de nombreux couvents, églises, monastères....

Tout ça grâce à l'or de l'inca Atahualpa, capturé par Francisco Pizarro, et assassiné malgré le paiement de la rançon censée lui garantir la vie sauve. Comme quoi, dans la région, à quelque époque que ce soit, tout est toujours question d'or.

​Quelques exemples de l'architecture coloniale de Cajamarca: la Plaza de Armas, la cathédrale, l'église San Francisco, le complexe religieux Belen.

Et un des rares vestiges incas de la ville, El Cuarto del Rescate (la chambre de la rançon), où fut emprisonné Atahualpa et dont la légende dit qu'il fut rempli d'une fois la taille (bras levés) de Atahualpa, en or et deux fois sa taille en argent. En vain puisque le dernier empereur Inca fut quand même exécuté. Sa conversion au catholicisme lui évitera le bûcher, que les espagnols, dans leur grande magnanimité, remplaceront par le garrot.

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​A Cajamarca aussi, on peut faire facilement des excursions aux alentours avec des petites agences de tourisme. J'en ai fait deux: une très bien que je recommande, l'autre plutôt décevante.

La première, c'était à Cumbe Mayo, beau site naturel à une vingtaine de kilomètres de la ville, à 3300 m d'altitude, à la fois, " bosque de rocas " ( forêt de roches) également nommé " frailones " car leurs formes ressemblent à des moines en prière, et lieu chargé d'histoire car les habitants de la civilisation Cajamarca y ont construit vers 1000 avant J.C.un des systèmes hydrauliques les plus ingénieux de l'époque pré-inca. D'où le nom kechua "kumpi mayu " qui signifie "canal bien fait ". Belle et intéressante visite. Au retour, avec Elena, jeune italienne déjà rencontrée à Chachapoyas, et Juan, de Lima, nous avons abandonné le mini-bus pour redescendre en deux heures de marche parmi les champs de maïs et pommes de terre, jusqu'au centre-ville.

Pour ma deuxième excursion, j'ai fait un mauvais choix; attirée par la présentation d'une coopérative agro-ecologique, je me suis rendue à la Granja de Porcon Alto, certes un grand projet de reforestation de la zone mais pas grand chose de plus à voir qu'un zoo dans un joli paysage. Bon, on ne peut pas gagner à tous les coups.

Diaporama ci-dessous.

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​Femmes de Cajamarca et Celendin, paysannes, artisanes, travailleuses, au coeur des luttes pour défendre le droit à l'eau et à la terre, l'agriculture, l'élevage, l'eco-tourisme, comme modes de développement alternatif aux grands projets miniers. A l'instar de Máxima Acuña devenue le symbole de la résistance à l'exploitation minière au Pérou. Modeste paysanne de l'altiplano, elle refuse envers et contre tout, malgré brimades et menaces, de vendre le lopin de terre que réclame la puissante multinationale exploitant la plus grande mine d'or à ciel ouvert d'Amérique du Sud.

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2015​Rencontres avec les enfants, toujours espiègles et curieux.

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